エギのカラーって何が正解かよく分からないですよね。「夜は赤テープが強い」、「まずめは金テープ」、「海水の色にエギの色を合わせる」、澄み潮時は…。エギのカラー選択において全体像が見えないので結局自分な好きなカラーであったり何度か釣れた事があるエギを選んでしまう。そんな方が多いと思います。私も以前はそうでした
今回は私なりにエギカラーを可能な限りシンプルに考えサイズやエギのローテーションなども含め諸々解説していきます
エギのカラー選択
まずは二つに分類する
手持ちのエギを用意してテーブル等に置いてください。そしてそのエギがクリア系か非クリア系かを分類してください。見分け方は下の写真のように光に向けて光を透過しないのが非クリア系(写真上)、光を透過するものがクリア系(写真下)となります
上 非クリア系赤テープ
下 クリア系赤テープ
下の写真のように光に向けて、どちらとも言えないエギは非クリア系に分類してください
分類したのが下の写真になります。左が非クリア系。右がクリア系と分類しています。ご自身のスマホカメラで撮影してみてください
先程の写真を白黒写真に変換しました。スマホ内におそらく写真編集機能があり白黒変換出来ると思うのでやってみてください
この写真は何を表してかと言うとイカは色盲なので人には上のように見えてますがイカの目には下の写真のように見えています
この白黒写真を参考にまずは左に並んでいる非クリア系エギを上から濃くみえる順に並べ直してください。下ほど薄く見えるようにしてくだい。右に並んでいるクリア系エギも同じ工程を行ってください
上から濃い順に並び変えたのが上記の写真になります。白黒写真のままですと分かりにくいのでカラー写真をお見せします
カラー解説に入ります。左側が非クリア系、右側がクリア系となりますが非クリア系の方がアピール。クリア系が非アピール(ナチュラル)と覚えてください
濃い、薄いに関しては暗い時(夜)は濃いカラーがアピール。薄いカラーが非アピール(ナチュラル)となります。写真の中でいうと夜は左側の一番上がアピール力が１番あり右側一番下は非アピール系(ナチュラル)という概念となります。暗い時に濃い色がアピールと言われてもぴんと来ないかも知れませんが、例えば外灯が薄暗い夜道など歩いていて、ふと自分の影にびっくりしませんか？ようはコントラストがはっきりしている濃い色(黒)がそれだけはっきり見えるのです。逆に白っぽく見える夜霧などはぼんやり見えるはずです
明るい時間(日中)は薄い色がアピール系。濃い色が非アピールとなります。ようは薄い色(白っぽい)は膨張色。濃い(黒)はエギが小さく見える(締まって見える)という事です。白い服が太って見え黒い服が痩せて見えるに近いかも知れません
「非クリア系」「クリア系」「濃い」「薄い」私はこの四つの概念で覚えればいいと思っています
例えば上の写真はどちらも赤テープですが人間にも烏賊にも相当違う物に見えてるはずです。そうなると「夜は赤テープ」という概念は赤テープにも色々種類があるじゃんと言った感じで話が破綻してしまうのです
カラーについての本音
あくまでも個人的な考えですがカラーはそこまで重要では無いと考えています。高活性なイカはカラー＆サイズ問わず何にでも反応します。もっと言えばシーバス狙いでプラグを早巻きしている時にイカが釣れた事も何度かあります。それくらい高活性なイカはカラーやサイズは然程重要では無いと考えています
では高活性で無いイカはどうか？正しくないエギ選択(カラー＆サイズ＆沈下姿勢＆フォールスピード)では反応しないイカが正しいエギ選択をした、もしくはイカの捕食スイッチが入るようなエギのローテーションをした事で釣れる事が多々あるので、そういう意味ではカラー選択はカラー＆サイズ＆沈下姿勢＆フォールスピード＆ローテーションと５つの重要な概念の五分の一を担ってと思っています
またエギのローテーションにおいて、あまり意味の無い事をしてる人もいるので、その辺も解説します
出典
ヤマシタ
例えばエギ王K３．５号ベーシックタイプ、ムラムラチェリー投げて反応無いので同じくエギ王K３．５号ベーシックタイプ、メープルサンセットを投げてみる。人の目には違うエギに見えますが
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ヤマシタ
烏賊目線(白黒)では、どちらも光を透過するクリア系で、しかも明暗の差がないので代わり映えしません
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ヤマシタ
だったらイカから透けて見える(光を透過)ムラムラチェリーの後は透けずに(光が透過しない)シルエットで誘う軍艦グリーンなどの方がイカにもはっきり違いが分かると思うのです
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ヤマシタ
ムラムラチェリーと軍艦グリーンの白黒バージョン
ラトル、夜光カラーなどについて
ラトル入り、夜光カラー、フラッシング効果、足付きで波動を出す。このタイプのエギは個人的には別物(オプション)と考えています。基本はどれもタイプは違えどプラスαというかアピール力アップだと思うので、高活性のイカがいないかパイロット的に使うなり、ローテーションの中でフラッシング効果や波動でイカの捕食スイッチが入るかもと使いますが、スレ化が強化されるので多投はしないべきと考えています
エギのサイズ
エギのサイズは一般的にイカの大きさに合わせると言われています。９月はアオリイカが新子で小さいので２．５号や３号。１０月以降は３．５号と言われてますが、私はそう思っていません
イカの活性であったり、腹の減り具合だと思っています。３．５号のエギにエギより小さいイカが掛かった事が多数ありますし、２～２．５号のエギで８００ｇ以上や、それこそキロオーバーのアオリイカを釣った事が何度もあります
想像してみてください。人でも１～２時間前に食事を済ました状態で牛丼の特盛を出されても正直う～んって感じですよね。肉まん辺りなら、そうそうこれくらいなんだよ～って思いますよね
エギのサイズはイカの活性や食欲で変動するから季節で決めるはちょっとナンセンスと感じてます
エギのローテーション
エギのローテーションは季節や状況によって様々ですし、またエギのカラーやサイズ、沈下速度、沈下姿勢も考えなくていけません。沈下速度＆姿勢について今回は基本割愛しますがエギのローテについて私はシフトチェンジを意識しています。例えば最初に投げるエギが非クリア系の赤テープ３．５号であれば次に投げるエギはクリア系の２．５号ナチュラルカラー等
基本はクリア系→非クリア系→クリア系(もしくはベイトカラーや夜光などのオプション系）です。先程例にあげましたが
出典
ヤマシタ
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クリア系で同じサイズ、イカ目線(白黒)にしたら似たカラーにチェンジした所でイカは変えた事さえ気づかないかもしれません
それでは実際に私のエギローテーションの一例を紹介します
状況は１～４月、マイエリアの三浦半島、三崎港は一年中エギンガーがおり、イカはエギやシャクリに対し結構センシティブな事が多い上に、この時期の水温は１３～１７度くらいで余程高活性のイカでない限りエギを追っかけって抱くという事はほぼ無く、自分の近くを通ったエギにだけ反応しやすいという感じです。エリアの水深は５ｍ程度。釣行時間帯は基本夜。稀に朝まずめです
パイロットエギとして投げるのは非クリア系の３．５号で紫テープ(濃い色なので夜はアピール系)。沈下速度１ｍ６．６秒。フォール姿勢はフリーフォールで４５度のエギになります
最初はボトムまで落としボトム付近をゆっくりただ巻きします。食わせ特化のエギである餌木猿なので、このやり方である程度活性の高い個体がいれば、すぐに反応がります。１～２回投げて反応が無ければ、今度は底付近までエギを落とした後にシャクリを入れフリーフォールでフォールさせアタリを待ちます。レンジは水深２ｍくらいからボトム付近までを狙います。基本ボトムステイはさせません。ある程度やる気のあるイカであればボトムステイよりフォール中に反応する事が多いからです。シャクリ後のフリーフォールでも２回投げて反応が無ければエギをチェンジしますが、この時点で大きいエギ＆非クリア系のエギはマッチしなかったと判断します
二つめに投げるエギはクリア系の２．５号。ナチュラルカラーで非アピール系。沈下速度がフリーフォールで１ｍ２秒＆沈下姿勢ほぼ真下に落ちていきます。テンションフォールで１ｍ３秒程度＆沈下姿勢は３０～４５度。カーブフォールでは１ｍ４秒程度＆沈下姿勢は０～２０度くらい
このエギは本来秋イカの時にシャクりを入れてカーブフォールで誘い釣るのが得意なエギでカーブフォールを掛けてるので、ほぼアタリが取れイカがポイントにいるかサーチするのに向いているので、そのように使ってますが、この時期は異なります。ボトムステイで狙うのがメインとなり、２．５号ですが１４ｇあるので飛距離が出せるのと、沈下速度が早いので最初に投げたゆっくり沈むエギと異なりテキパキ動くので、ボトムまで落としたら２～３回しゃくり、その後フリーフォールで再度底に落としボトムステイでアタリを待ちます
| 最初に投げたエギ→二つめに投げたエギ |
|---|
| 非クリア系→クリア系 |
| ３．５号→２．５号 |
| 沈下速度遅い→沈下速度早い |
| フォールで誘う→ボトムステイで誘う |
最初のエギと二つめのエギで、かなりシフトチェンジさせています。この二個のエギでアタリすら無ければ、ほぼ見込み無しと判断します
少し話しがずれますがエギングにおいて回遊待ちエギングで無ければエギを２個。様々な誘いで反応無ければ、すぐに釣れるイカはいないと判断していいと思います。エギングに限らずルアーフィッシングは投げれば投げる程、釣れる確率が下がると思います。コマセを使う餌釣りなどは、魚を寄せて狙いますがルアーフィッシングは時間経過と共に対象魚がエギ(ルアー)に慣れ(スレ)どんどん釣れにくくなると思ってください。もし粘るのあれば新規で高活性イカの回遊を待つか、居つきのイカの活性が上がる自然現象を待つことになります
イカの活性が上がる自然現象とは潮が動き出す。動いていた潮が止まる。潮流の向きが変わる。潮目＆ベイトが入って来る。潮目とベイトに関しては居つきの活性が上がるというより新規の回遊イカが入ることが多いです
話しを戻しますが、もし三つめを投げるのであれば３．５号クリア系。もしくは２号ベイトカラーを使います。このシフトチェンジでイカが釣れる事がたまにあります
状況は９～１０月でアオリイカが最も釣れ易い反面、潮通しの良いポイントは５ｍおきにエギンガーが並び、びゅんびゅん耳障りなシャクリをする輩が多いので私の最も苦手な季節でもあります。また近年は言う程アオリイカが釣れないと言うか需要(イカが釣りたいエギンガー)に供給(エギに反応するアオリイカ)が追いついてない気がします。エリアの水深は５ｍ程度。釣行時間帯は基本夜。稀に朝まずめです
とは言えこの時期エギに反応してくる新子がいれば答えが早いです。最初に投げるのは秋は兎に角強い軍艦グリーンカラーでもある非クリア系の３号。沈下速度が１ｍ３秒。沈下姿勢がフリーフォールで４５度です
活性が高いのは浮いてることが多いので最初は表層から３ｍ辺りを狙います。シャクリ後に潮が効いてればフリーフォール、潮がトロければテンションフォール(カーブフォールも有効)。中層で反応無ければ底まで落とし、シャクリ後にフォール＆ボトムステイ。フォールの掛け方は中層時と同じです。ある程度活性の高い個体があればこのエギで大抵釣れます。反応無ければ…
二つめはクリア系２．５号。沈下速度１ｍ５秒。沈下姿勢がフリーフォールで４５度。先程の３号から２．５号へサイズダウン。アピールの強い非クリア系の赤テープから比較的ナチュラルカラーのクリア系。沈下速度１ｍ３秒から５秒と中～低活性のアオリイカを狙います。狙い方は先程と同じです
この二つで反応が無ければ大抵移動しますが、オプションとして食わせ特化の餌木猿３．５号スーパーシャローやベイトカラーのチラツキイワシ２号を試す事もあります。秋は兎に角ランガンです。一か所で３時間やるより一箇所３０～４０分。３～４か所廻る方がイカが釣れる確率が高いと思います
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まとめ
今回はカラー＆サイズ選択について話しを進めてきましたが、そこはエギングの本質じゃないと思っています。イカは潮に付く魚種です。すなわち潮のヨレと言うか潮の壁を探し、そこにエギを流す釣りがエギングだと思っています。潮の壁については勝俣優さんと言う方がYouTubeでとても分かりやすい動画が出ているので、そちらを参考にしてください
エギングでイカを釣るのはエギンガーのスキルで無くエギがイカを連れてきてくれると考えています。なので経験値よりイカがいる場所を知っているか。そこにマッチしたエギを選べるかが肝で、それを知っていれば初心者でも簡単に釣果が出せる釣りだと思っています
釣りは自然相手なので思ったような釣果が出ないのが常です。私は仮に釣れなくとも投げているだけで楽しい＆これ投げれば何とかなる＆これで釣れなきゃ納得来るエギが幾つかあります。そんなエギを所有する事もエギングが楽しめる一つの要因だと思います
カラーとローテーションで意識したいのは、「変えること」ではなく「変わったと認識させること」です。エギを変えているつもりでも、水中では同じように見えているケースは少なくありません。重要なのは、人間目線での違いではなく“イカにとって違うかどうか”です
例えば、反応がない状況でカラーだけを細かく刻んで変えていくと、一見ローテーションしているように見えて、実際は同じレンジ・同じ動き・同じ見え方を繰り返していることがあります。この状態ではエギを変えても状況は変わりません
そこで意識したいのが「ローテーションの幅」です。カラーを変える時は、同時にレンジ・動かし方・テンポも一緒に変える。逆に言えば、カラーを変えない場合でも動かし方やレンジを変えるだけで反応が出ることもあります
また、ローテーションには“間”も重要です。短時間で次々にエギを変えるのではなく、1つのエギでやるべきことをやり切ってから変える。この切り替えのリズムが安定すると、無駄な迷いが減り、釣りの精度が上がります
さらに、ローテーションは「当てにいく」ものでもあります。何となく変えるのではなく、「今の状況なら次はこれが合うはず」という仮説を持ってエギを選ぶ。この積み重ねによって、ただの作業だったローテーションが“狙い”に変わっていきます
カラーはあくまで要素の一つですが、その使い方次第で意味を持つかどうかが決まります。ローテーションとは単なる交換ではなく、「状況に対する答えを探すための手段」です
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